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CONTRASTES URBANOS

Durante mucho tiempo, Corea y Japón estuvieron al margen del mundo occidental. Seúl, antes cerrada, secreta, reacia, se abrió a finales del XIX. La prosperidad llegó enseguida y las torres de cristal de la zona Gangnam, símbolo de la expansión de grandes firmas coreanas, destacan hoy sobre los mercados tradicionales donde flota en el aire el vapor de los vendedores ambulantes de pasta. Esta rápida modernización arquitectónica no impide a las autoridades velar por la conservación del Gyeongbokgung, el antiguo palacio real, destruido varias veces a lo largo de seis siglos, pero que casi ha recuperado su esplendor original y ofrece a los visitantes un remanso de paz en medio del frenesí de la ciudad. Al igual que Samcheong-dong, uno de los últimos barrios tradicionales: en la ladera de una colina, las casas de madera con cubiertas de teja, se han rehabilitado y atraen a las galerías de arte y de artesanía, donde se puede admirar la riqueza de la cerámica coreana contemporánea.

En Tokio se encuentra la misma ambivalencia. En el centro de la trepidante urbe, se puede deambular por los senderos bordeados de azaleas del jardín imperial, o recogerse en un santuario sintoísta. Para relajarse después de una jornada recorriendo las avenidas de la ciudad, nada mejor que entrar en un establecimiento de baños públicos, a menudo instalado en un edificio antiguo, donde la tradición se mantiene viva más por placer que por necesidad. En los restaurantes gastronómicos y en locales más modestos, se preparan con mimo los mejores pescados de Tsukiji (el mercado del pescado) en sashimi, arte superior de la cocina japonesa, que se puede describir en dos palabras, kasshu hoju, que significan “primero el corte, después la cocina”.

Osaka, más sibarita, inventó el kuidaore, una práctica que consiste en comer hasta la saciedad. De noche, el barrio de Dotomborioffre ofrece infinitas posibilidades de yatai, puestos al aire libre que venden takoyaki, bolitas de pulpo a la plancha recubiertas de pasta que cada cocinero prepara con su propia receta secreta. Muy cerca, los que trabajan de noche van al pequeño templo de Hozen-ji, a resguardo del bullicio de la ciudad, para rezar ante una estatua cubierta de musgo de Fudô-myô, deidad budista de rostro colérico. Siempre contrastes.

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